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Repères
Présentation
Le pays est composé de deux régions distinctes : la Malaisie Occidentale (appelée aussi la Péninsule malaise) et la Malaisie Orientale séparées par la mer de Chine méridionale.
La péninsule est divisée du nord au sud par une longue chaîne montagneuse (< 2 190 m) où subsistent de vaste zones forestières. La côte ouest est marécageuse et plate, la côte est est au contraire composée de longues plages de sable. Les cultures et plantations sont d'abord situées le long des plaines côtières.
La Malaisie Orientale (avec notamment les états de Sabah et Sarawak) accueille 15% de la population sur un espace qui représente à lui seul environ 60% du territoire. Elle est essentiellement composée de jungles et d'un relief assez élevé (Mont Kinabalu : 4 100 m).
La population (60% de musulmans, 20% de bouddhistes, 9% de chrétiens, 6% d'hindouistes) est pour plus de la moitié malaise, à 25% chinoise et à 10% indienne. Elle réside aux trois quarts sur la péninsule. Le pays, fédération de 13 états et 3 territoires, est membre du Commonwealth britannique. Il est aussi une monarchie constitutionnelle avec un roi élu pour 5 ans parmi les sultans de la Malaisie Occidentale.
Le sous-sol (or, fer, bauxite, etc, côté occidental) plus le gaz et le pétrole off-shore (côté oriental) sont, avec le bois et le caoutchouc, les principales ressources de ce pays qui est l'un des plus "riche" de la région.
Aperçu historique
. Ier millénaire après J.C. : peuplée très tôt par les malais, la région est soumise à l'autorité indienne qui apporte notamment le bouddhisme.
. 1419 : introduction de l'Islam dans le pays avec l'arrivée des Arabes.
. 1511 : les portugais, premiers européens dans la région, s'emparent de Malacca et en font un important comptoir commercial.
. 1641 : annexion hollandaise.
. 1795 : annexion anglaise de l'ensemble du territoire hormis quelques sultanats qui demeurent indépendants.
. 1819 : arrivée des anglais à Singapour.
. XIXe siècle : protectorat anglais sur l'ensemble des sultanats qui forment une fédération. Développement de la production du caoutchouc et de l'étain.
. 1942-1945 : occupation japonaise.
. 1948-1960 : séries de révoltes nationalistes et communistes.
. 1957 : indépendance des états qui constituaient la Fédération de Malaisie depuis 1948.
. 1963 : fusion de la Malaisie, de Singapour, du Sabah et du Sarawak (nord Bornéo) qui forment alors la Fédération de Grande Malaisie ou Malaysia.
. 1965 : retrait de Singapour de la fédération.
. 1966 : constitution de la Malaisie Orientale (Sarawak et Sabah) et de la Malaisie Occidentale (la presqu'île).
. 1969 : affrontements inter-ethniques, notamment à Kuala Lumpur, entre essentiellement Malais et Chinois.
. Années 70 : début de l'essor économique malais qui continuera pendant une vingtaine d'année.
. 1975 : tentative échouée de sécession du Sabah qui revendique sa spécificité.
. 1997-1998 : le pays est touché par la crise économique du Sud-est asiatique qui entraîne une récession.
. 2003 : Abdullah Ahmad Badawi chef du gouvernement et nette reprise de l'économie malaise; le pays souhaitant atteindre les critères occidentaux de développement pour 2020.
La Malaisie c'est aussi...
| A la pointe de l'Asie du Sud-est avec d'un côté la Malaisie Occidentale (presqu'île au sud de la Thaïlande) et de l'autre l'Orientale (partie nord de l'île de Bornéo). 329 760 km2 pour 30 073 353 habitants (2014). Capitale : Kuala Lumpur. + 7 heures en hiver et + 6 heures en été de décalage par rapport à la France (GMT + 8). 200/240 Volt. Conduite à gauche. |
Présentation
Le pays est composé de deux régions distinctes : la Malaisie Occidentale (appelée aussi la Péninsule malaise) et la Malaisie Orientale séparées par la mer de Chine méridionale.
La péninsule est divisée du nord au sud par une longue chaîne montagneuse (< 2 190 m) où subsistent de vaste zones forestières. La côte ouest est marécageuse et plate, la côte est est au contraire composée de longues plages de sable. Les cultures et plantations sont d'abord situées le long des plaines côtières.
La Malaisie Orientale (avec notamment les états de Sabah et Sarawak) accueille 15% de la population sur un espace qui représente à lui seul environ 60% du territoire. Elle est essentiellement composée de jungles et d'un relief assez élevé (Mont Kinabalu : 4 100 m).
La population (60% de musulmans, 20% de bouddhistes, 9% de chrétiens, 6% d'hindouistes) est pour plus de la moitié malaise, à 25% chinoise et à 10% indienne. Elle réside aux trois quarts sur la péninsule. Le pays, fédération de 13 états et 3 territoires, est membre du Commonwealth britannique. Il est aussi une monarchie constitutionnelle avec un roi élu pour 5 ans parmi les sultans de la Malaisie Occidentale.
Le sous-sol (or, fer, bauxite, etc, côté occidental) plus le gaz et le pétrole off-shore (côté oriental) sont, avec le bois et le caoutchouc, les principales ressources de ce pays qui est l'un des plus "riche" de la région.
Aperçu historique
. Ier millénaire après J.C. : peuplée très tôt par les malais, la région est soumise à l'autorité indienne qui apporte notamment le bouddhisme.
. 1419 : introduction de l'Islam dans le pays avec l'arrivée des Arabes.
. 1511 : les portugais, premiers européens dans la région, s'emparent de Malacca et en font un important comptoir commercial.
. 1641 : annexion hollandaise.
. 1795 : annexion anglaise de l'ensemble du territoire hormis quelques sultanats qui demeurent indépendants.
. 1819 : arrivée des anglais à Singapour.
. XIXe siècle : protectorat anglais sur l'ensemble des sultanats qui forment une fédération. Développement de la production du caoutchouc et de l'étain.
. 1942-1945 : occupation japonaise.
. 1948-1960 : séries de révoltes nationalistes et communistes.
. 1957 : indépendance des états qui constituaient la Fédération de Malaisie depuis 1948.
. 1963 : fusion de la Malaisie, de Singapour, du Sabah et du Sarawak (nord Bornéo) qui forment alors la Fédération de Grande Malaisie ou Malaysia.
. 1965 : retrait de Singapour de la fédération.
. 1966 : constitution de la Malaisie Orientale (Sarawak et Sabah) et de la Malaisie Occidentale (la presqu'île).
. 1969 : affrontements inter-ethniques, notamment à Kuala Lumpur, entre essentiellement Malais et Chinois.
. Années 70 : début de l'essor économique malais qui continuera pendant une vingtaine d'année.
. 1975 : tentative échouée de sécession du Sabah qui revendique sa spécificité.
. 1997-1998 : le pays est touché par la crise économique du Sud-est asiatique qui entraîne une récession.
. 2003 : Abdullah Ahmad Badawi chef du gouvernement et nette reprise de l'économie malaise; le pays souhaitant atteindre les critères occidentaux de développement pour 2020.
La Malaisie c'est aussi...
| "Qualité de vie"(rang en 2018) | 51/180 |
| PIB/hab. (2017) | 9 944,9 US$ |
| Revenu moyen mensuel (2018) | 849 US $ |
| Inflation (2020) | + 2,55% |
| Chômage (2019) | 3,5% pop. |
| Seuil de pauvreté(2016) | 1,7% pop. |
| Pop. avec moins de 2 US $/jour (2015) | N.C |
| Espérance de vie(2017) | 75,30 ans |
| Croissance pop.(2018) | + 5,9% |
| Taux d'alphabétisation(2019) | 94,6% |
| Population urbaine(2018) | 76,04% |
| Liberté de la presse(rang en 2018) | 123/179 |
| Régime politique(2015)Système politique Démocratie - Dictature=======. |
Dans tous les cas, avoir des guides et cartes où sont écrits les noms des lieux en japonais et en anglais. C'est indispensable pour se repérer.
Par la route
Excellent système routier mais parfois assez complexe pour un européen...
• Voiture
→ Location :
La location de voiture n'est pas vraiment conseillée au Japon (et notamment à Tokyo) à cause de la signalisation parfois écrite en japonais, de la conduite à gauche, des embouteillages en ville ou près des villes et du prix exorbitant des autoroutes. Cela dit, c'est vrai qu'à 3 ou 4 c'est aussi un moyen économique de circuler. Comptez au moins 200/250 € la semaine pour des véhicules très bien équipés (ordinateur de bord).
→ Circulation :
De façon générale, on circule très lentement au Japon car soit c'est plat et très urbanisé (donc embouteillages et feux rouges en permanence), soit on est en montagne et on ne peut pas rouler vite sur les routes étroites et sinueuses. La vitesse est limitée à 50 km/h sur les routes nationales, 80 km/h sur les autoroutes (mais tout le monde roule à 110-120 km/h s'il n'y a pas d'embouteillages). Hors autoroute, compter 40 km/h de moyenne (sauf au Hokkaido, où il y a de grands espaces non urbanisés). A savoir que pour circuler en voiture au japon le "Road Atlas Japan Shobunsha" en anglais est indispensable (à voir sur place dans les grands magasins japonais).
• Bus
Réseau de bus confortable et " relativement économique", de 20 à 50% de moins que les trains express, qui demande toutefois un peu de temps. Intéressant pour quelques dessertes, notamment de nuit, même si le train demeure généralement l'idéal pour se déplacer.
Certaines liaisons bus sont comprises dans le forfait train "JR Pass".
• Scooters, motos
Location possible partout ou presque. Pour la moto (qui n'est pas si répandue que ça bien que le pays soit l'un des premiers constructeurs) se renseigner chez les concessionnaires.
A savoir aussi que le permis français toutes cylindrées ne permet de conduire que des 400 cc maxi.; au delà obligation de passer le permis japonais qui est très difficile.
• Stop
Possible quoique très rare au niveau des locaux. C'est souvent par curiosité qu'on vous prendra. Utile d'indiquer sa destination en caractères japonais.
Trains
Réseau très développé, plus qu'en France, avec une efficacité toute nippone (trains nombreux et très ponctuels). Même les villages sont accessibles en train.
Toutefois, le système reste parfois complexe et les tarifs sont très élevés, augmentant avec la vitesse et le niveau de confort du train (dont le Shinkansen; TGV local).
A signaler que l'Office du Tourisme japonais offre une carte touristique suffisante pour les déplacements en train.
• Formules pass
Pour les étrangers qui visitent la pays le forfait "Japan Rail Pass" s'impose. Il est valable 1, 2 ou 3 semaines avec déplacements à volonté ainsi que pour l'utilisation de quelques bus et ferries. Quand on connait les prix élevés des transports au Japon, il n'y a pas à hésiter surtout que la formule sera très vite amortie !
En plus du JR Pass, d'autres forfaits existent notamment au niveau régional. Nombre de ceux-ci ne sont disponibles qu'en dehors du Japon.
Pour les personnes moins organisées, il existe d'autres solutions, dont les bus de nuit, avec des promos sur Internet (les compagnies sont nombreuses et la concurrence maintient les prix bas):
- Willer express : https://willerexpress.com/en/ et diverses compagnies auprès desquelles on peut réserver sur le site suivant:
- http://www.bushikaku.net/: uniquement en japonais, mais j'ai pu réserver mon billet grâce aux logiciels de traduction en ligne (y compris pour écrire mon nom en caractères japonais) et trouver l'arrêt de bus grâce à google map et aux images satellites (Internet a révolutionné la manière de voyager)
Bateaux
Bien si l'on a du temps pour la possibilité d'utiliser des ferries au départ notamment de Tokyo vers Hokkaido, Shikoku, Kyushu...
Les bateaux sont généralement confortables, avec des bains publics à la japonaise, et on peut embarquer sa voiture ou moto. Attention certaines dessertes sont très fréquentées en été et il faut donc prévoir en conséquence.
Vols domestiques
Réseau très développé et vols très fréquents avec des compagnies comme la JAL ou ANA. Les japonais sont nombreux à voyager et il vaut mieux réserver longtemps à l'avance.
• Tarifs
Jusqu'à il y a peu, les compagnies s'entendaient sur les tarifs mais désormais la concurrence fait qu'il existe des écarts qui poussent à la baisse. Malgré tout les prix restent élevés. En principe, les vols doivent être payés dans les 3 jours suivant la réservation pour éviter le surbooking.
A signaler qu'il est possible d'acheter dans les agences de voyages japonaises des forfaits vols + hôtel de 2 à 4 jours à des tarifs plus avantageux. Une formule "pass" est également disponible pour ceux qui souhaitent découvrir tout le pays en avion.
Transports urbains
• Métro ou/et bus
Des métros dans une douzaine de villes et l'idéal pour se déplacer dans les grandes agglomération (dont notamment Tokyo) même s'il n'est pas toujours évident de se repérer à cause des indications parfois uniquement en japonais.
Forfaits à l'occasion possibles dans certaines villes comme Tokyo.
> Métro à Tokyo
On paie en fonction du trajet et si on a sous-estimer le coût de son trajet on peut utiliser les machines avant de sortir pour ajuster le prix.
Il existe des forfaits. A voir en fonction du nombre de trajets effectués.
Une carte de paiement type SUICO est pratique pour utiliser les transports urbains et évite d'avoir à utiliser du liquide. Il y a des machines pour la recharger en argent dans les stations de métro et gares.
Elle peut s'acheter à l'aéroport de Narita ( moins cher qu'en France)
Cette carte permet aussi de payer dans les supérettes type 7-Eleven.
• Taxis
(Très) cher de nuit ou pour les longues distances... et les villes sont de plus souvent étendues ! En attendant, les taxis sont extrêmement nombreux (le soir à Tokyo il y en a plus que de voitures particulières !). Les chauffeurs parlent très peu anglais et ne connaissent pas toujours bien les villes. Donc, il est souvent préférable d'avoir un plan de l'endroit où l'on se rend, en plus de l'adresse, ou d'indiquer un point de repère connu proche de cet endroit.
• Location de vélos
Très répandue dans les gares et tous les endroits touristiques.
Climat
→ Prévisions pour les jours à venir, moyennes mensuelles et meilleures périodes.
Assez pluvieux dans l'ensemble (l'été restant la période la plus arrosée notamment au sud) et des saisons marquées de la même façon qu'en Europe. Le printemps et l'automne sont des moments agréables pour visiter le Japon. Risques de typhons d'août à début octobre. Neige abondante et basses températures en hiver dans la partie nord de l'archipel.
• Equipement à prévoir
En gros la même chose qu'en France en toutes saisons. Ne pas oublier également de quoi se protéger de la pluie.
Langues
Japonais (off.), anglais (surtout dans les villes, mais souvent de manière approximative).
N'oubliez pas votre manuel de conversation très utile pour décrypter les informations écrites (rarement autrement qu'en japonais). Apprendre quelques mots de japonais peut ouvrir bien des portes.
→ Guides de conversation : Assimil, Harrap's, Omnivox, Langue pour tous, Lonely Planet (en anglais).
Argent
Yen (100 sen)
Taux de change du jour.
• A emporter
Les Euros sont désormais conseillés pour un voyage au Japon (cash, travelers, carte); les dollars US étant de moins en moins utiles.
Prévoir toutefois un bon stock de cash, de la même façon que les japonais, car beaucoup de choses se payent en liquide dans le pays.
On peut assez facilement acheter des Yens en France.
• Cartes bancaires
Les réseaux bancaires (Visa, Mastercard...) sont répandus avec désormais des distributeurs acceptant les cartes internationales pour les retraits (ce qui n'a pas été évident pendant longtemps). A ce sujet il faut signaler que les supermarchés Seven Eleven, très nombreux au Japon, viennent d'installer 12 000 distributeurs automatiques acceptant les cartes étrangères dans leurs magasins.
Adresses des distributeurs Visa (et autres cartes).
• Taxes
A signaler enfin qu'à presque tous les prix affichés s'ajoutent une taxe à la consommation de 5%.
Budget "routard"
Même si les prix ont un peu baissé, le pays reste encore cher surtout pour ce qui est des transports et de l'hébergement (à l'opposé de la nourriture). Comptez au moins 50 à 70 €/jour sans trop d'excès cependant possibles.
Précautions
• Sanitaires
Rien de particulier. Sachez toutefois que les frais médicaux sont hors de prix au Japon (donc bien vérifier les garanties de ses assurances).
• Sécurité
Vraiment pas de risques y compris pour les voyageuses seules. Le Japon est l'un des pays les plus sûrs au monde.
Dans un autre domaine attention cependant aux éternels tremblements de terre (1 500 par an à Tokyo !). Heureusement rares sont ceux d'amplitudes importantes.
é
Gastronomie
La cuisine japonaise est très riche, variée à base de riz, de poisson cru, d'algues et de fruits de mer.
Quelques spécialités : ashimi et sushi (poisson cru), tempura (friture, fruits de mer et légumes), sukiyaki (boeuf cuit au soja), thé, saké (alcool de riz).
• Repas
Le midi, les restos proposent des menus à des prix très raisonnables (mais bien plus cher le soir) et pour moins de 10 € on mange bien. Les menus sont généralement présentés en vitrine avec des reproductions en plastique. Donc, si l'on n'arrive pas à se faire comprendre, il suffit de montrer du doigt !
Pour manger bon marché (environ 5 €) il existe les Mac Do (pas très typique mais il y en a partout), les sandwiches et bento (boite repas japonaise) vendus dans les innombrables "convenience stores" et les ramen (nouilles chinoises au bouillon) qu'on mange parfois debout au comptoir.
Hébergements
Dans l'ensemble, l'hébergement au Japon est varié, très développé et assez cher comme beaucoup de choses dans le pays. A signaler qu'il vaut mieux réserver en période de pointe.
• Hôtels et "Hôtels capsules"
→ Hôtels : Plusieurs chaînes proposent des hôtels "à l'occidentale", notamment dans les villes, mais à des prix souvent élevés (au mieux 100 € la double). Egalement des établissements de qualité moindre pour "hommes d'affaires" pour 25 € mini par personne. Bref, tout cela n'est pas forcément l'idéal tant au niveau prix qu'en terme surtout de "dépaysement" comparé aux hébergements traditionnels japonais.
→ Hôtels "capsules" : Ce sont un peu les hébergements de dépannage pour les japonais lors de leurs sorties. On les trouve souvent près des gares. Comptez au minimum 20 € la nuit mais claustro s'abstenir. Dès l'entrée de ce surprenant style d'hébergement vous devez vous délester de tous vos bagages et de vos vêtements. Vêtu d'une tenue légère rituelle, vous transitez alors par un sauna avant de rejoindre vos appartements hermétiquement clos, à partager consensuellement avec une quarantaine de "capsuleurs" logés à la même enseigne : celle d'un parallélépipède privatif de 2m x 1m x 1m avec téléviseur incorporé et air conditionné !
• Auberges de Jeunesse
Plusieurs centaines d'A.J. dans tous le pays avec des prix autour de 20 € la nuit ou de 15 € en dortoir, et même un peu plus en saison.
Pensez à acheter votre carte de membre avant de partir car elle permet une grosse réduction pour les détenteurs. A signaler aussi des horaires et règlements souvent assez contraignants.
• "Minshuku"
C'est l'hébergement traditionnel chez l'habitant. Vous serez reçus selon les codes sociaux japonais et les comportements attendus des clients doivent être respectés (une brochure est disponible à l'Office du Tourisme sur ce sujet). Comptez 30 à 50 € par personne.
• Location de maisons
Formule unique de location de maisons à louer à Kyoto et Tokyo, pouvant accueillir de 2 à 6 personnes, pour des durées de 4 jours à plusieurs semaines, et ce en toute tranquillité grâce à l'accueil et l'assistance d'un "Travel Angel".
• "Ryokan"
Auberge japonaise traditionnelle avec tatamis et futons. Là aussi certaines règles sont en vigueur. Comptez en moyenne, pour les premiers prix, entre 35 et 50 € selon que le repas est compris ou non.
• Temples
Possibilité d'hébergement parfois possible dans les temples bouddhistes et shintos. Confort plutôt austère mais réel pour une ambiance unique (à ne pas manquer). Comptez en gros 20 € la nuit par personne.
• Campings
Bien si l'on est motorisé car les campings (pas si nombreux que cela) sont surtout situés dans les campagnes. Les aires de pique-niques où les toilettes y sont toujours irréprochables et très agréables. Pour se laver, on va souvent dans les sento (bains publics) qui sont surtout ouverts l'après-midi.
Formalités et conseils
→ Ministère des Affaires Etrangères
Pas de visa nécessaire pour un séjour inférieur à 90 jours, mais passeport valable 6 mois au moins après la date retour prévue.
Adresses utiles
• Consulat
7 av. Hoche, 75008 Paris. Tél. : 01 48 88 62 00. Ouvert de 9h30 à 12h00 et 14h30 à 17h00.
Consulats également à Lyon, Strasbourg et Marseille.
• Librairies
- Tokyo-Do : 4-8 rue Ste Anne, 75001 Paris. Tél. : 01 42 61 08 71.
- Junku : 18 rue des Pyramides, 75001 Paris. Tél. : 01 42 60 89 12.
- Bibliothèque japonaise : 9 rue de la Fontaine au Roi, 75011. Paris. Tél. : 01 47 00 77 47.
• Compagnies aériennes
- Japan Airlines : 4 rue Ventadour 75001 Paris. Tél. : 0 810 74 77 00.
- All Nippon Airways : 114 av. des Champs-Elysées, 75008 Paris. Tél. : 01 53 83 52 52.
• Autres adresses
- Centre culturel : 7 av. Hoche , 75008 Paris. Tél. : 01 48 88 62 00. Centre dépendant des services consulaires.
- Maison de la culture du Japon : 101 bis quai Branly, 75740 Paris Cedex 15. Tél. : 01 44 37 95 00.
- Office du Tourisme : 4 rue Ventadour 75001 Paris. Tél. : 01 42 96 20 29.
- Chemins de fer japonais : c/o Office du Tourisme.
A Savoir
Affluence
Le Japon est une destination qui reçoit encore et toujours un large pourcentage de voyageurs d'affaires. Après une baisse aux alentours de 2000, le pays a accueilli 7,334 millions de touristes en 2006 (+ 9% sur 06/05) et compte en attirer dans les 10 millions vers 2010.
Ce sont les sud-coréens (1,8 million), les taïwanais (1,35), les américains (0,9) et les chinois (0,7) qui sont les plus nombreux. Environ 100 000 français ont visité le Japon en 2005.
Voyage individuel : pour qui ?
Destination pour voyageur débutant/voyageur un peu expérimenté (essentiellement à cause des problèmes de langue).
En avion
• Tokyo
Prix : 550/920 €.
Aéroport Narita à 65 km du centre.
Taxes d'aéroport : 20/25 US $ (internat.).
Directs (12h00) Air France, Aeroflot, ANA et JAL de Roissy.
Vols avec changement (14h30 à 19h00) : British Airways, Austrian, Lufthansa, Swiss, SAS, Finnair, KLM, Alitalia, Cathay, Singapore, Thai, Malaysia, China Airlines, Korean...
→ Que choisir ? :
Fort logiquement beaucoup de choix. Mais dans tous les cas, au niveau prix seul, ce sont les vols Aeroflot qui demeurent toujours les plus économiques, voire presque même le meilleur rapport qualité-prix sur la destination. Autrement, on pourra toujours choisir parmi une dizaine d'autres compagnies présentant aussi un assez bon rapport, quoique plus chères que la compagnie russe. Selon les époques British Airways, China Airlines, SAS, Lufthansa, Austrian et même l'excellente Cathay peuvent proposer des choses intéressantes.
C'est donc sur les caractéristiques de vols de celles-ci, de même que les préacheminements pour les provinciaux, qui l'on pourra faire la différence. A signaler que, très ponctuellement, on pourra voir apparaître aussi les directs Air France, voire même All Nippon (!), à des prix intéressants. Dans ce cas, si l'on dispose d'un peu de budget, autant les privilégier.
Enfin, sur Tokyo comme sur le reste du Japon, la compagnie Korean Airlines (via Séoul) peut également parfois proposer des offres intéressantes à voir directement auprès de celle-ci.
• Osaka
Prix : 720/900 €.
Aéroport Kansai à 42 km du centre.
Directs (11h00) Air France et JAL de Roissy.
Vols avec changement (14h00 à 18h00) : Austrian, Lufthansa, Alitalia KLM, Emirates, ANA, Thai, Singapore, Korean...
→ Que choisir ? :
Moins de choix bien sûr que sur Tokyo pour la deuxième porte d'entrée au Japon. Globalement cinq compagnies se retrouvent généralement en tête des prix sur la destination : Lufthansa, Alitalia, Emirates, All Nippon et dans une moindre mesure Austrian. C'est en général sur celles-ci que l'on effectuera sa sélection; chacune étant de qualité. Quant aux directs (AF) comptez au mieux 200 € de plus que les premiers prix de la concurrence.
Voie aérienne
Evidemment le Japon est très bien desservi par avion depuis tous les pays voisins.
Voie maritime
Outre le fait que plusieurs ports du pays soient des escales classiques pour les cargos, il existe pas mal de lignes de ferries entre le Japon et ses voisins.
• De/vers la Russie
En prolongement du Transsibérien, une liaison hebdomadaire existe entre le port de Vladivostok (Russie) et Toyama (Japon). En gros un jour et demi de mer pour un peu moins de 360 US $ l'A/S (ou 600 l'A/R).
• De/vers la Chine
La Shanghai Ferry relie Shanghai à Osaka en deux jours avec un départ hebdomadaire. D'autres compagnies comme la China Express Line ou l'Orient Ferry proposent également des dessertes entre les deux pays.
• De/vers la Corée du Sud et Taïwan
Des liaisons également avec ces deux pays.
Climat
. Prévisions pour les jours à venir et moyennes mensuelles.
Des étés chauds et pluvieux, surtout en juillet-août, suivis d'hivers très froids (surtout au nord à cause d'un vent glacial venu de Sibérie) et secs.
L'automne de septembre à fin octobre, de même que fin avril - mai, sont les meilleures périodes de visite avec des températures assez douces et un temps ensoleillé.
• Equipement à prévoir
Des vêtements assez légers en été et chauds à très chauds pour ce qui est de l'hiver.
Langues
. Guides de conversation : Assimil, Harmattan, Lonely Planet (en anglais).
. Vos premiers mots de Coréen pour le voyage.
Coréen (off.). Au niveau langues étrangères, ce sont le russe et le chinois qui demeurent les plus pratiqués.
Tout voyage en Corée du Nord étant strictement encadré avec guide-traducteur et les contacts avec les populations locales assez difficiles, il n'y a donc pas vraiment de "problèmes" au niveau langue. En fait, la seule chose à prévoir est surtout le choix d'un prestataire francophonne au niveau de l'encadrement.
Argent
Won (100 chons).
Même si le Won est aussi la monnaie de la Corée du Sud, sa valeur n'est pas la même entre le Nord et le Sud.
Taux de change du jour.
Le dollar US n'étant plus "officiellement" vraiment au goût du jour depuis 2003, mieux vaut prévoir des Euros en cash (travellers très difficiles à changer et carte inutile) pour les quelques dépenses non comprises dans la prestation d'agence.
Budget "routard"
Juste quelques Euros/jour pour les extras non compris dans la prestation de l'agence agréée pour la visite. Soit en gros, les boissons, pourboires et achats de souvenirs.
Précautions
• Santé
Pas de problèmes particuliers ni de vaccins obligatoires sinon quelques précautions d'usage concernant l'eau du robinet.
• Sécurité
Vu l'encadrement auquel sont soumis les visiteurs aucun problème !
Affluence
Fort logiquement le pays n'accueille que très peu de touristes étrangers, du moins occidentaux (environ 2 000/an). Par contre il est vrai qu'environ 30 000 chinois se rendent chaque année en Corée du Nord, de même que des japonais (d'origine coréenne), quelques russes et ponctuellement aussi quelques sud-coréens.
Formalités
La Corée du Nord ne peut être visitée que dans le cadre d'un voyage organisé par une agence agréée par le gouvernement nord-coréen. De fait, au niveau des formalités, ce sera donc l'agence choisie qui s'en chargera (inclus dans le prix de la prestation). Mais dans tous les cas, prenez-vous y au moins un mois à l'avance.
De manière générale, pour visiter le pays, il faut un visa et un passeport valable 6 mois après la date retour.
• Au départ de Pékin
Attention, vu les délais d'obtention du visa, ceux qui souhaitent s'adresser à Koryo Tours (cf. ci-dessous) et donc partir de Pékin, auront tout intérêt à contacter longtemps à l'avance cette agence. Et ce afin de voir comment obtenir le visa (via leur intermédiaire en Chine ou directement depuis la France).
Voyage organisé
Pour visiter le pays avec les agences agréées il existe, au choix, les voyages de groupe ou les voyages encadrés en "individuel".
Les premiers sont programmés à l'avance, à dates fixes, sur la base d'un groupe (bref, comme un voyage organisé "classique").
Quant aux seconds il s'agit de tours organisés pour une ou plusieurs personnes selon leurs dates et "leurs envies". Tout en sachant qu'au niveau itinéraire il existera nombre de restrictions et qu'une fois sur place le séjour sera de la même façon encadré que pour un groupe. Bien entendu, la deuxième formule est la plus chère.
Adresses utiles
• Délégation générale
La Corée du Nord ne dispose pas à proprement dit d'une ambassade en France mais d'une délégation générale.
Adresse : 47 Rue Chauveau, 92200 Neuilly sur Seine. Tél : 01 47 47 53 85. Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30.
• Agences agrées
→ Cgtt Voyages : 82 rue d'Hauteville, 75010 Paris. Tél. : 0 825 16 24 88. Le seul voyagiste français habilité sur la destination.
→ DPR Korea Tourism Office : agence agréée basée à Zurich.
→ Koryo Tours : le grand spécialiste de la Corée du Nord. Géré par des anglais et basé à Pékin (tél. : 86 10 6416 7544). Encadrement en français possible.
Transports locaux
Vaste pays et des transports souvent lents, mais dans tous les cas économiques.
→ Par la route
De façon générale, l'état des routes en Ouzbékistan est plutôt mauvais. Pas mal de contrôles policiers sur les routes également.
. Voiture
Uniquement des possibilité de location de voiture avec chauffeur (impossible sans) pour l'équivalent d'une cinquantaine d'Euros/jour. A la limite le plus intéressant demeure, à plusieurs, d'affréter ponctuellement un taxi en fonction de ses besoins.
. Bus
L'autobus est le moyen de transport le plus pratique; il est d'ailleurs facile de se déplacer avec ce moyen de transport. Nombreux bus et gares routières bien organisées (informatisée à Tachkent). Pas besoin de réserver à l'avance, on peut acheter son billet à l'intérieur des bus ou à la dernière minute dans les gares routières. En attendant le bus demeure très bon marché. Par contre les routes sont en mauvais état, les bus surchargés et inconfortables (hors quelques express), et les trajets interminables (durées toujours aléatoires).
. Taxis collectifs
Même chose que les bus pour ce qui est des taxis collectifs qui sont plus rapides mais aussi un peu plus chers (comptez en gros 2 € les 100 km). Mieux vaut connaître les prix avant et ne pas hésiter à négocier.
. Stop
Peu développé et généralement payant.
. Transports urbains
Du choix à Tashkent (métro, bus, tram, taxis) et beaucoup moins ailleurs. Les taxis individuels ou collectifs sont les plus intéressant : moins de problème pour se repérer que les bus pour des tarifs très économiques (négocier). Dans tous les cas, traverser une ville ne revient pas à plus de 1 €.
→ Trains
Le réseau ferroviaire est peu développé mais relie quand même la capitale aux villes incontournables que sont pour le visiteur Samarkande (en 4 heures) ou Boukhara (8 heures). S'ils sont assez lents, les trains demeurent par contre très économiques (moins cher que le bus) sans pour autant être le meilleur mode de transport dans le pays en terme de rapport "qualité - rapidité - prix".
A savoir aussi qu'il est parfois difficile d'obtenir un billet (files d'attente, certificats de change, autorisations, etc); d'où l'intérêt dans ce cas de passer via une agence locale.
→ Vols domestiques
Vu les distances, l'avion peut s'avérer intéressant en ponctuel pour visiter l'ensemble du pays surtout que les prix d'Uzbékistan Airways ne sont pas excessifs. Une partie de la flotte intérieure est cependant un peu vétuste et le surbooking, les annulations et autres désagréments en tous genres assez fréquents.
Climat
. Prévisions pour les jours à venir et moyennes mensuelles.
Climat continental chaud et sec en été, et (très) froid et sec en hiver. Avril-mai et septembre-octobre sont les meilleures périodes de visite; juillet-août étant deux mois très chauds.
→ A prévoir
De quoi se protéger du vent, plus des vêtements chauds en hiver et pour les soirées même en été. Au niveau vestimentaire, ne pas oublier que le pays est musulman.
Langues
Ouzbek (off.) même si la langue (d'origine turque) n'est parlée que par deux habitants sur trois. Le russe et plusieurs autres langues de minorités ou d'ethnies sont également pratiqués.
Quant aux langues occidentales, elles demeurent encore assez peu répandues sinon l'anglais en ponctuel.
→ Guides de conversation
Lonely Planet "Central Asia" (russe également disponible).
Argent
Soum (100 tiyin)
Taux de change du jour.
Euros conseillés, même si quelques dollars US peuvent toujours s'avérer utiles, en cash et travellers.
Nombre de commerçants ou d'hôtels préfèrent être payés en devises. Attention cependant aux cours de change pratiqués.
Cartes de crédit (Visa) utilisables uniquement dans les quelques hôtels et restos "haut de gamme" à la capitale, Boukhara et Samarcande, plus à la banque nationale (change de travellers également possible). Très peu de distributeurs .
→ A savoir
Pour vos devises en cash, notamment en Euros, prévoyez des billets neufs ou du moins en très bon état. Dans le cas contraire, ceux-ci sont généralement refusés aussi bien par les banques que les particuliers.
Si pendant longtemps le change au noir s'est avéré intéressant, désormais ce n'est plus vraiment le cas.
Budget "routard"
L'Ouzbékistan n'est pas un pays excessif pour le voyageur en matière de budget. Comptez de 15 à 25 /jour.
Précautions
→ Sanitaires
Pas de gros problèmes particuliers dès lors que l'on respecte les précautions d'usage au niveau de l'eau et des aliments.
→ Sécurité
Quelques risques ponctuels liées à des conflits internes ainsi que deux ou trois zones frontalières (interdites) qu'il vaut mieux éviter (Afghanistan, Kirghizstan, Tadjikistan) du fait de la présence de bandes armées.
Plus simplement, on peut aussi être confronté à des problèmes de racket (notamment par la police) et de vols dans les gares routières et les marchés.
Egalement, quelques tracasseries pour les voyageuses (seules ou accompagnées) dans la partie est du pays plutôt "intégriste" et dans laquelle les occidentales ne sont pas forcément les bienvenues.
Malgré tout, le pays est assez sûr et la police très présente et parfois "pointilleuse".
Plus...
Gastronomie
→ Gastronomie
Cuisine d'Asie centrale à base de mouton et de riz; d'ailleurs la spécialité nationale, le och, combine bien les deux. Parmi d'autres plats très répandus on peut noter les brochettes, kebab, nouilles et raviolis locaux. Egalement, en saison, pas mal de fruits et légumes produits dans le pays. Au niveau boissons le thé et la vodka sont très présents.
Cela dit, le pays n'est pas des plus réputés pour ce qui est de la gastronomie. Les choix demeurent en effet un peu limités pour une nourriture généralement un peu grasse.
→ Restaurants
Pour manger, hors grandes villes, on trouvera assez peu de restaurants au sens traditionnel du terme. Par contre beaucoup de possibilités de petits "boui-boui", sur les marchés ou au bord des routes dans lesquels on mangera très facilement pour moins de 3 ou 4 € (de 5 à 15 € dans les restos).
Hébergements
→ Hôtels
L'infrastructure hôtelière se développe doucement dans le pays.
Dans les grandes villes et lieux touristiques, on trouve désormais des établissements (hôtels, guest) de qualité et assez confortables faits avant tout pour les visiteurs étrangers. Comptez au mieux dans les 20 € la double (mais négociations toujours possibles surtout hors saison).
Sinon il existe encore nombre d'hôtels "soviétiques" au confort plus que sommaire dans lesquels on dormira pour moins de 5 €.
→ Chez l'habitant
En dehors de quelques "B and B" officiels, on peut également demander à dormir chez l'habitant en se renseignant auprès des populations. Comptez en gros 10 à 15 € pour deux.
→ Camping
Pas d'infrastructures dans le pays, mais par contre la possibilité de planter sa tente dans la nature, surtout si l'on sort des sentiers battus.
Formalités
. Formalités et conseils sur la destination par le Ministère des Affaires Etrangères.
. E-Visa
. A savoir
Sur le formulaire de demande de visa il est demandé d'indiquer un "inviting party" ou hôte local. On peut indiqué "no need for french citizen", car pour les français la procédure est effectivement simplifiée et nous n'avons pas besoin de lettre d'invitation, alors que d'autres pays oui. Pour les adresses sur place, il est courant de prendre les coordonnées d'un hôtel pris au hasard dans un guide.
- Chez l'habitant :
Attention, le visa tourisme ne permet en théorie de dormir qu'à l'hôtel. Si on va chez l'habitant (ou on est invité), il faut alors se munir d'un "visa privé" avec en principe une lettre d'invitation de la personne chez qui on va. Il faut de plus s'enregistrer au bureau de l'OVIR dans chaque ville où on réside (à l'hôtel, l'enregistrement est automatique).
En attendant, le plus simple reste de ne pas mentionner que l'on va chez l'habitant lors de sa demande de visa. Par contre, pour être en règle avec l'OVIR, on peut loger la première nuit dans un hôtel afin d'avoir son enregistrement; celui-ci étant valable en principe 2 semaines on sera donc couvert pour cette durée (faire ensuite pareil avant son 15eme jour sur place).
- Autre conseil :
Mieux vaut être toujours être en règle et conserver toutes ses factures d'hôtels, enregistrement OVIR, etc..
- Zones interdites :
Quelques zones frontalières (Afghanistan, Kirghizstan, Tadjikistan) sont interdites aux visiteurs du fait de la présence de bandes armées.
Adresses utiles
. Ambassade (et service consulaire)
28 rue d'Aguesseau, 75008 Paris. Tél. : 01 53 30 03 53. Ouvert de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi (mais informations par téléphone uniquement après 15h00).
. Représentation touristique
12 rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris. Tél. : 01 45 23 28 35.
. Association
"A la rencontre de l'Ouzbékistan" : 11 bis rue E. Varlin, 75010 Paris.
. Uzbekistan Airways
25 rue de Liège, 75008 Paris. Tél. : 01 45 22 45 50.
Affluence
Même si l'Ouzbékistan dispose de nombreux attraits comme Samarcande et Boukhara qui intéressent de plus en plus les voyagistes occidentaux, le pays n'a accueilli que 230 000 visiteurs en 2004. En tout, 6 800 français ont visité le pays en 2001.
Voyage individuel : pour qui ?
Destination pour voyageur un peu expérimenté/voyageur confirmé.
. Formalités et conseils sur la destination par le Ministère des Affaires Etrangères.
. E-Visa
Ce visa électronique permettra donc d’effectuer un séjour jusqu’à 30 jours dans les 90 jours suivant son approbation et sera délivré pour une simple entrée. Son coût sera 20 USD et le délai de traitement sera de 3 jours ouvrés. Le site de demande « https://e-visa.gov.uz ».
Seuls les visas touristiques pourront être réclamés par ce biais et qu’il sera nécessaire de télécharger, en ligne, une copie numérisée de son passeport (page n°2) et de sa photo d’identité.
. A savoir
Sur le formulaire de demande de visa il est demandé d'indiquer un "inviting party" ou hôte local. On peut indiqué "no need for french citizen", car pour les français la procédure est effectivement simplifiée et nous n'avons pas besoin de lettre d'invitation, alors que d'autres pays oui. Pour les adresses sur place, il est courant de prendre les coordonnées d'un hôtel pris au hasard dans un guide.
- Chez l'habitant :
Attention, le visa tourisme ne permet en théorie de dormir qu'à l'hôtel. Si on va chez l'habitant (ou on est invité), il faut alors se munir d'un "visa privé" avec en principe une lettre d'invitation de la personne chez qui on va. Il faut de plus s'enregistrer au bureau de l'OVIR dans chaque ville où on réside (à l'hôtel, l'enregistrement est automatique).
En attendant, le plus simple reste de ne pas mentionner que l'on va chez l'habitant lors de sa demande de visa. Par contre, pour être en règle avec l'OVIR, on peut loger la première nuit dans un hôtel afin d'avoir son enregistrement; celui-ci étant valable en principe 2 semaines on sera donc couvert pour cette durée (faire ensuite pareil avant son 15eme jour sur place).
- Autre conseil :
Mieux vaut être toujours être en règle et conserver toutes ses factures d'hôtels, enregistrement OVIR, etc..
- Zones interdites :
Quelques zones frontalières (Afghanistan, Kirghizstan, Tadjikistan) sont interdites aux visiteurs du fait de la présence de bandes armées.
Adresses utiles
. Ambassade (et service consulaire)
28 rue d'Aguesseau, 75008 Paris. Tél. : 01 53 30 03 53. Ouvert de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi (mais informations par téléphone uniquement après 15h00).
. Représentation touristique
12 rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris. Tél. : 01 45 23 28 35.
. Association
"A la rencontre de l'Ouzbékistan" : 11 bis rue E. Varlin, 75010 Paris.
. Uzbekistan Airways
25 rue de Liège, 75008 Paris. Tél. : 01 45 22 45 50.
Affluence
Même si l'Ouzbékistan dispose de nombreux attraits comme Samarcande et Boukhara qui intéressent de plus en plus les voyagistes occidentaux, le pays n'a accueilli que 230 000 visiteurs en 2004. En tout, 6 800 français ont visité le pays en 2001.
Voyage individuel : pour qui ?
Destination pour voyageur un peu expérimenté/voyageur confirmé.
En avion depuis la France
→ Tashkent
Prix : 680/880 €.
Aéroport de Yuzhny (Ouzbékistan) à 3 km du centre.
Taxe d'aéroport : 10 US $.
Vols directs (6h00) d'Uzbekistan Airways de Roissy.
Vols avec changement (10 à 15h00) : British Airways, Aeroflot, Transaero, Turkish Airlines.
. Que choisir ? :
Finalement assez peu de choix depuis l'Europe et dans tous les cas ce sont les directs (du moins en principe car certains vols sont aussi via Moscou) de la compagnies locale Uzbekistan Airways qui demeurent les plus économiques à l'année. Donc autant en profiter.
Par d'autres moyens ou d'autres lieux
Frontières : Afghanistan, Kazakstan, Kirghizstan, Tadjikistan et Turkménistan.
. Terrestre
Des possibilités de passages par voie terrestre avec les pays vosins. Cela dit, mieux vaut se renseigner au préalable sur la situation et les possibilité de passage pour ce qui est de l'Afghanistan, du Tadjikistan et du Turkménistan; ces frontières (ou certains postes) étant parfois fermées.
. Train
Des possibilités essentiellement depuis Moscou (environ 3 jours jusqu'à Tashkent ou Samarcande pour moins de 120 US $ A/S) ou l'Ukraine via le Kazakstan.
. Aérien
Tashkent est assez bien desservie au niveau aérien depuis les pays voisins.
Repères
Au coeur de l'Asie Centrale coincé entre le Kazakhstan et le Turkménistan.
447 400 km2 pour 27 780 000 habitants (2007). Capitale : Tashkent
+ 4 heures en hiver et + 3 heures en été de décalage par rapport à la France (GMT + 5).
220 Volt. Conduite à droite.
Présentation
L'Ouzbékistan est situé au coeur de l'Asie Centrale (au nord de l'Afghanistan) dans les vallées de l'Amou-Daria et du Syr-Daria. Il s'étend depuis la Mer d'Aral et les déserts arides semés d'oasis du nord et de l'ouest jusqu'aux cimes neigeuses des montagnes du sud et de l'est (l'Adelunga Toghi : 4 301 m).
Le pays vit d'abord de sa production agricole, du coton et des richesses de son sous-sol (or, charbon, gaz, pétrole...) via un système économique qui ne s'est que peu modernisé depuis l'indépendance. 75% de la population est Ouzbek avec des minorités russes, tadjiks, kazaks, etc. L'islam sunnite est la religion dominante à 90% d'un pays gouverné de façon dictatoriale par son président Karimov.
Aperçu historique
. L'histoire de l'Ouzbékistan plus en détails.
. 700 avant J.C. : fondation de la future Samarcande.
. IVe siècle avant J.C. : Alexandre le Grand conquiert l'Asie centrale qui passera quelques siècles plus tard sous influence chinoise.
. Ve-Xe siècle : période arabe qui sera suivie par la suite d'une période turque. Depuis déjà quelques siècles, les routes commerciales passent par l'Ouzbékistan actuel.
. XIIIe siècle : invasions mongoles (Gengis Khan) qui détruiront plusieurs villes dont Samarcande.
. XVe siècle : le pays fait partie de l'empire de Tamerlan. Apogée de Samarcande.
. début XVIIIe : arrivée progressive des Russes que la région intéresse au niveau commercial (la Route de la Soie passe par le sud du pays).
. mi-XIXe siècle : à partir de 1865 les Russes s'emparent petit à petit du pays.
. 1924 : la région devient officiellement l'Ouzbékistan, une république autonome au sein de l'URSS.
. 1989 : affrontements sanglants entre ouzbeks et la minorité turque.
. 1991 : indépendance de l'Ouzbékistan et premières élections qui voient la victoire de Karimov ancien leader du parti communiste ouzbek.
. 1999 : tentative des mouvements islamistes pour renverser le gouvernement Karimov.
. 2000 : Karimov réélu président avec plus de 85% des voix.
. 2001 : création par 6 états de la région, dont l'Ouzbékistan, d'un organisme de coopération politico-économique pour l'Asie Centrale (l'OCS).
. 2002 : Karimov fait voter un référendum (accepté à plus de 90% !) pour étendre son mandat (presque 8 ans au lieu des 5 prévus par la constitution).
. 2004-05 : plusieurs attentats islamistes secouent le pays.
. 2005 : sévère répression du régime contre une tentative d'insurrection dans la vallée de la Ferghana.
L'Ouzbékistan c'est aussi....
Au coeur de l'Asie Centrale coincé entre le Kazakhstan et le Turkménistan.
447 400 km2 pour 27 780 000 habitants (2007). Capitale : Tashkent
+ 4 heures en hiver et + 3 heures en été de décalage par rapport à la France (GMT + 5).
220 Volt. Conduite à droite.
Présentation
L'Ouzbékistan est situé au coeur de l'Asie Centrale (au nord de l'Afghanistan) dans les vallées de l'Amou-Daria et du Syr-Daria. Il s'étend depuis la Mer d'Aral et les déserts arides semés d'oasis du nord et de l'ouest jusqu'aux cimes neigeuses des montagnes du sud et de l'est (l'Adelunga Toghi : 4 301 m).
Le pays vit d'abord de sa production agricole, du coton et des richesses de son sous-sol (or, charbon, gaz, pétrole...) via un système économique qui ne s'est que peu modernisé depuis l'indépendance. 75% de la population est Ouzbek avec des minorités russes, tadjiks, kazaks, etc. L'islam sunnite est la religion dominante à 90% d'un pays gouverné de façon dictatoriale par son président Karimov.
Aperçu historique
. L'histoire de l'Ouzbékistan plus en détails.
. 700 avant J.C. : fondation de la future Samarcande.
. IVe siècle avant J.C. : Alexandre le Grand conquiert l'Asie centrale qui passera quelques siècles plus tard sous influence chinoise.
. Ve-Xe siècle : période arabe qui sera suivie par la suite d'une période turque. Depuis déjà quelques siècles, les routes commerciales passent par l'Ouzbékistan actuel.
. XIIIe siècle : invasions mongoles (Gengis Khan) qui détruiront plusieurs villes dont Samarcande.
. XVe siècle : le pays fait partie de l'empire de Tamerlan. Apogée de Samarcande.
. début XVIIIe : arrivée progressive des Russes que la région intéresse au niveau commercial (la Route de la Soie passe par le sud du pays).
. mi-XIXe siècle : à partir de 1865 les Russes s'emparent petit à petit du pays.
. 1924 : la région devient officiellement l'Ouzbékistan, une république autonome au sein de l'URSS.
. 1989 : affrontements sanglants entre ouzbeks et la minorité turque.
. 1991 : indépendance de l'Ouzbékistan et premières élections qui voient la victoire de Karimov ancien leader du parti communiste ouzbek.
. 1999 : tentative des mouvements islamistes pour renverser le gouvernement Karimov.
. 2000 : Karimov réélu président avec plus de 85% des voix.
. 2001 : création par 6 états de la région, dont l'Ouzbékistan, d'un organisme de coopération politico-économique pour l'Asie Centrale (l'OCS).
. 2002 : Karimov fait voter un référendum (accepté à plus de 90% !) pour étendre son mandat (presque 8 ans au lieu des 5 prévus par la constitution).
. 2004-05 : plusieurs attentats islamistes secouent le pays.
. 2005 : sévère répression du régime contre une tentative d'insurrection dans la vallée de la Ferghana.
L'Ouzbékistan c'est aussi....
| "Qualité de vie"(rang en 2004) | 107/177 |
| PIB/hab. (2016) | 6 514 US $ |
| Revenu moyen mensuel (2018) | 147,40€ |
| Inflation (2017) | + 14,4% |
| Chômage (2004) | 1% pop. (et 20% de sous-emploi) |
| Seuil de pauvreté(2004) | 28% pop. |
| Pop. avec moins de 2 US $/jour (2005) | env. 20% |
| Espérance de vie(2015) | 68,45 ans |
| Taux de migration (pour 1 000 hab.)(2016) | -2,3 |
| Croissance pop.(2005) | + 1,67% |
| Taux d'alphabétisation(2002) | 99,3% |
| Population urbaine(2003) | 37% |
| Liberté de la presse(rang en 2006) | 158/168 |
| Régime politique(2009)Système politique Démocratie - Dictature======= |
