Sur la route de la Mongolie, nous arrivons à la frontière avec l’Azerbaïdjan. Coté Géorgie, vérification rapide du véhicule, tampon et nous voilà en zone neutre. Quelques dizaines de mètres plus loin une porte barre la route. Au bout de 10 minutes un homme arrive me donne un petit bout de papier sur lequel il a inscrit quelques mots, ouvre la porte et me fait signe de passer. J’arrive à un nouveau contrôle. Je présente nos e-visas. Ce sont des feuilles que j’ai imprimées à la suite de ma demande sur internet. En tout le passage aura duré 45 minutes.

La route est toute neuve et excellente pendant quelques kilomètres, ensuite elle est en construction.

Il vaut mieux rentrer dans le pays réservoir vide car ici le gasoil est vraiment bon marché : 0,30 € le litre. C’est bon pour mon Land rover équipé d’une cellule camping-car qui consomme 12.5 l/100

On arrive à Sheki , visite de la forteresse à l’intérieur de laquelle se trouve le palais du Khan Hussein Aleyhan. Le palais est magnifique. Les photos de l’intérieur sont interdites. En face, il y a un terrain sur lequel un groupe de cavaliers font une partie de polo. Des musiciens jouent de leurs instruments pour les encourager. Nous discutons un moment avec des chauffeurs de poids lourds iraniens qui comme nous apprécient le spectacle.

Arrêt à l’église albanaise du village de Kish. On l’appelle albanaise car elle date de l’époque où la région s’appelait l’Albanie mais cela n’a rien à voir avec l’Albanie actuelle.

Les abords de la route sont très propres sans sacs plastiques comme on a pu en voir en Géorgie et en Arménie.

La route s’enfonce soudain dans une gorge puis surplombe le torrent à mi flanc de falaise pour rejoindre le village d’artisans de Lahic où nous passerons la nuit.

A Samaxi, nous visitons la mosquée. L’Azerbaïdjan est un pays laïc mais c’est son président qui en 2010 a décidé de faire de cette mosquée, la plus grande du Caucase.

Encore 20 kilomètres et le mausolée de Deri Baba du XVe s’érige devant nous. Il pleut et la température ne dépasse pas 10°C. 

Le vent souffle très fort. C’est habituel à Bakou dont le nom est souvent interprété comme dérivant de l’expression « Bad Kube » qui signifie « vent violent ». Nous entrons dans Bakou. La circulation est fluide mais périlleuse car les voitures roulent vite et je n’ai pas compris leurs règles de priorité.

L’office du tourisme m’indique où s’enregistrer à l’immigration (c’est obligatoire si l’on reste en Azerbaïdjan plus d’une semaine). Je leur demande où se trouve le bureau d’achat des billets pour le ferry qui va à Altau au Kazakhstan. Je m’informe aussi sur les parkings pour stationner la nuit. C’est souvent un problème dans les grandes villes qui ont plus souvent des parkings souterrains et des stationnements interdits que des places pour camping-car.

Nous faisons l’après-midi le tour de la vielle ville. Trois heures de visite et nous nous arrêtons dans un ancien caravansérail transformé en restaurant. Nous y passerons la soirée et assisterons à une représentation de danses et musiques du pays.

Le funiculaire nous permet d’accéder à la vue sur la ville, au pied des tours en forme de flamme, et à l’allée des martyrs où sont enterrés les personnes tuées à Bakou en 1990 par les troupes soviétiques et lors de la guerre pour le haut Karabakh.

La visite du musée de l’histoire d’Azerbaïdjan situé dans une très belle demeure nous aidera a accroître notre connaissance du pays.

Avant de quitter Bakou, nous devons déposer nos demandes de visas pour la suite du voyage à l’ambassade de Russie. Puis nous prenons la direction du littoral nord jusqu’à Quba. L’autoroute longe la mer. Il y a par endroits des derricks qui nous rappellent que l’Azerbaïdjan est producteur de pétrole. Au début du XXe siècle, ce pays fournissait la moitié de la production mondiale.

Après Quba, il reste 53 km pour rejoindre un petit village d’altitude. Au départ la route traverse une forêt de moyenne montagne puis elle s’enfonce progressivement dans une gorge étroite. Il y a quelques passages difficiles. Il faut contourner les pierres tombées de la montagne et éviter certains bords en partie effondrés dans le précipice. Le vide et la vue sur le torrent en contre bas me donnent des frissons dans le dos. Je suis au volant, je ne peux pas fermer les yeux. Quand la pente dépasse les 15% et que les virages sont trop serrés pour être pris en une fois, je me demande ce que je suis venu faire là. Soudain la route est plus large, j’ai envie de faire demi-tour. Je m’arrête, reprends mon souffle et abandonne l’idée de ne pas aller jusqu’au bout. Encore quelques frissons et nous voilà arrivés au village à plus de 2000 mètres d’altitude.

A peine arrivés nous sommes happés par un villageois qui va nous montrer son musée, une pièce dans laquelle il a regroupé quelques objets du quotidien. Puis un autre homme nous indique la maison d’en face comme hôtel restaurant. Au premier abord cette activité ne saute pas aux yeux. Je lui dis OK pour dîner mais pas pour dormir car nous avons notre véhicule. L’homme m’invite à me garer devant son épicerie pour la nuit. Sur la face arrière de cette maison nous dînerons dans une petite pièce avec vue sur la montagne.

Dans notre guide il est indiqué un temple du feu dans ce village. Renseignement pris, il faut une autorisation spéciale pour y aller car nous sommes tout près de la frontière du Daghestan et l’endroit est occupé par l’armée. Nous n’y irons pas.

Sur la route en direction des ruines du château de Chirag, Annie me demande ce que c’est que tous ces poteaux que l’on voit au loin. Des centaines de derricks les uns à côtés des autres. Nous traversons un champ pétrolier.

Retour sur Bakou pour rejoindre le littoral sud. Nous longeons le bord de mer. Ce n’est qu’une zone industrielle et pétrolière qui n’incite pas à la baignade.

Arrivé à Gobustan un panneau indique les sites de pétroglyphes. Je vais jusqu’au parking devant un bâtiment moderne. Je suis invité à entrer par le responsable du site qui parle très bien anglais. Je lui demande l’autorisation de dormir là pour la nuit. Pas de problème vous êtes les bienvenues me dit-il. Nous visitons le musée qui raconte l’histoire des peintures et gravures d’ici et du reste du monde. Il y a même une photo de Lascaux.

En sortant du musée le responsable nous invite à se joindre à eux pour dîner. Je ne sais quoi apporter de mon côté. Quand je vois qu’il a une bouteille de vin, je comprends que l’alcool est bienvenu et je propose le whisky. Nous avions fait nos provisions avant de partir.

Ils sont cinq, trois filles de 25 ans, lui et un autre homme très discret sans doute dû à sa méconnaissance de l’anglais. Ils sont très heureux de nous recevoir et ont une multitude de questions à nous poser sur là où nous habitons, notre famille, notre voyage et notre véhicule. Parmi les trois filles l’une apprécie particulièrement notre whisky. Bien qu’à 95% musulmane la population ne semble pas pratiquer un islam très rigoureux. Les filles de ce soir ont les cheveux longs bien visibles. Elles sont habillées à l’européenne et ne cherchent pas à cacher leur forme. Je n’ai pas encore entendu le muezin une seule fois.

A 20 h notre hôte nous donne congé, ferme le musée et nous indique les toilettes extérieures, où trouver de l’eau et où se raccorder à l’électricité. C’est incroyable d’être aussi bien reçu.

Le lendemain matin nous prenons un taxi pour aller voir les volcans de boue. Nous voilà parti à fond sur une piste déformée dans une berline Lada, pas le 4X4, non, la Lada qui ressemble aux Fiats d’il y a 40 ans.  Le pare-brise est pété, le compteur ne marche plus mais la voiture avale les creux et les bosses plutôt bien. Arrivé, je cherche la poignée pour ouvrir la porte mais il y a longtemps qu’elle n’existe plus. Le chauffeur m’ouvre et je me dirige vers l’un des nombreux cônes qui constituent le paysage. Au sommet de chaque cône il y a une cuvette de boue qui fait des bulles et déborde par à-coup. C’est surprenant.

De retour sur le site des pétroglyphes le responsable nous guide. Le nombre de gravures est impressionnant. Certaines sont très anciennes d’autres comme celle de chameaux datent de l’époque de la route de la Soie quand les caravanes étaient constituées de cet animal.

La réserve de Shirvan. est en zone protégée. On peut y voir beaucoup d’oiseaux mais aussi des antilopes. Je demande l’autorisation d’y dormir qui m’est accordée sous réserve de s’installer à côté du poste de garde.

Il pleut toute la nuit. Le matin, la terre colle à nos chaussures tandis que nous nous dirigeons vers l’observatoire au bord du lac des flamants. Nous verrons beaucoup d’oiseaux, des tortues qui pointent leur nez au-dessus de l’eau mais aucun flamant.

Nous arrivons à Lerik à la tombée de la nuit. Les 70 derniers kilomètres se faisant à petite vitesse compte tenu des virages et de l’état de la route assez défoncée par endroit. En plus on finit dans le brouillard.

Je me gare, descend de la voiture. Un policier s’approche de moi. Serais-je en stationnement interdit ? Pas du tout, il est venu me dire bonjour et me serrer la main. Je lui demande où il y a un restaurant. Au prix des restaurants on s’est habitué à ne plus faire la cuisine. Il ne comprend pas ce que je lui dis. Je répète « restaurant » plusieurs fois mais rien n’y fait. Un passant curieux s’approche de nous, me comprend et dit au policier « restaurant ». Celui-ci comprend instantanément. J’avais pourtant l’impression d’avoir dit rigoureusement la même chose mais sans doute mon accent n’était pas le bon.  Il m’indique un escalier en face d’où je suis garé et un bâtiment sans aucune enseigne avec de la lumière aux fenêtres. Je ne comprends pas un mot du serveur. Je dis OK à ce qu’il me propose. La surprise n’est pas très grande quand nous voyons arriver les plats : c’est toujours la même chose : salade tomate concombre fromage puis grillade de mouton ou poulet. Pour la boisson pas de problème je sais dire bière en Russe, c’est piva.

De retour aux environs de Bakou, nous visitons le temple du feu, ancien temple zoroastre. Il n’est plus en activité mais transformé en musée. Nous parcourons ensuite la péninsule d’Absheron située plus à l’est, pour voir le mausolée de Mirmöhsm à Shuvalan, la tour de Mardakyan que le gardien ouvre exprès pour nous, la mosquée d’Amirgan et enfin le site de YanarDag où la terre brûle. En fait, ce n’est pas la terre qui brûle mais du gaz méthane qui s’échappe de la terre. Le pétrole et le gaz sont ici si proches de la couche terrestre que le gaz sort naturellement. Enflammé il y a plus de 50 ans, il n’a jamais cessé de brûler.

Pour notre dernier jour à Bakou, nous visiterons le musée des livres miniatures. Ici le livre le plus grand fait moins de 10 cm de haut et le plus petit moins d’un centimètre.

Ensuite, nous allons à l’ambassade de Russie pour récupérer nos visas. Là, surprise notre véhicule n’est plus là où nous l’avions laissé. Il me semblait bien être en stationnement interdit mais il y avait tellement d’autres voitures garées devant et derrière. Un policier est là. Je lui fais signe avec les mains car comme d’habitude il ne parle pas anglais, que mon véhicule était là et qu’il n’y est plus. Avec ses mains il dessine un grand carré. C’est bien mon 4X4 qu’il représente. Je fais oui de la tête et il me fait signe de le suivre. Un pâté de maisons plus loin je vois mon Defender garé au bord du trottoir. Je me demande comment ils l’ont déplacé. Le policier me fait signe d’attendre. Il appelle des collègues qui ne tardent pas à arriver. Je m’attends à une amende mais ils se contenteront de me demander de vérifier qu’ils n’ont pas abîmer notre Land. Apparemment tout est OK. Les policiers s’en vont après m’avoir serré la main. Nous pouvons partir direction le port d’Alat pour la suite de notre voyage.

> Jacques Foucault (85)

Ce dimanche 20 octobre, rendez-vous est pris pour une journée culturelle et... pluvieuse au départ.

Pourtant, vingt courageux sont au rendez-vous au RER d'Epinay sur Seine. Nous admirons la jolie gare préservée et si originale, puis direction le parc départemental de l'Ile Saint Denis entre les deux bras de la Seine en passant devant de charmantes maisons aux jardins fleuris.

Après un casse-croûte pris à l'abri sous un kiosque, nous reprenons notre progression vers la basilique de Saint-Denis. Même si nous sommes un peu humides, nous serons attentifs aux propos de notre guide historienne qui nous fait part de l'origine de la basilique et découvrir entre autre sa nécropole : une révision historique agrémentée de quelques anecdotes.

Nos pas nous mènent ensuite au musée d'art et d'histoire, installé dans un carmel du XIIè s.  Accueil chaleureux de l'hôtesse qui ouvre pour nous la salle de l'exposition sur Paul Eluard (fermée normalement le dimanche). Son poème "LIBERTE" amène à la réflexion. Merveille aussi qu'est l'apothicairerie de l'hôtel Dieu de St Denis qui est du XIIIè s. : les pots sont en faïence de St Cloud. Egalement intéressant le musée de l'archéologie médiévale, et bien d'autres sujets intéressants. 

La tête pleine de ces découvertes, nous nous séparons et rentrons chacun vers son chez-soi, au sec !

Sortie organisée par Fabienne et Nicole

Texte de Francoise Robert - Photos Claude Demange

"Naples au baiser de feu" comme le chantait en 1956 Tino Rossi : "Capri, c'est fini" d'Hervé Vilard en 1965, des chansons populaires d'une autre époque, dont les titres sont cependant entrés dans la mémoire collective et rendent hommage à cette région explosant de beautés diverses, baignée par la mer tyrrhénienne.

Au cours de notre cheminement vers le haut de la colline du Romero dominant Naples, un arrêt s'impose à la pâtisserie Leopoldo. Une croustillante sfogliatella réjouit nos papilles. Cette spécialité de la Campanie, créée au 18ème siècle par les nonnes d'un couvent de la toute proche côte amalfitaine, se présente comme un petit cône en forme de coquille feuilletée, gonflée de ricotta parfumée et de menus fruits confits.

Nous arrivons au niveau du castel sant'Elmo où la vue embrasse toute la baie de Naples et son volcan mythique, le Vésuve (1281m) dont le cône occupe la caldeira d'un volcan plus ancien, le Somma (1132m). Si l'ensevelissement de Pompéi et Herculanum sous une pluie de cendres et de boue en l'an 79 est lointaine, l'éruption de 1944 a fait quelques victimes et perdure dans les esprits. Un observatoire analyse les données en continu et les autorités concernées ont préparé un scénario d'évacuation dont l'efficacité peut paraître problématique, dans une ville si peuplée, aux nombreuses voies étroites laissant peu d'échappatoires.

Nul doute que l'activité dans la région est significative. Il est étonnant d'apprendre qu'à Pozzuoli, (Pouzzoles) où nous sommes maintenant, à 9 km à l'ouest de Naples, le sol ne cesse de monter (2 m depuis 1970). Tout proche se trouve la solfatare des Campi Flegrei (Champs Phlégréens) dans la caldeira d'un super-volcan bien plus inquiétant que le Vésuve. La hausse de température de ses sources chaudes, boues et fumerolles fait redouter une activité explosive dévastatrice.

Le lendemain, nous prenons le bateau pour nous rendre à l'île d'Ischia dont le mont Époméo (788m), à 20 km de Pouzzoles fait partie de l'arc volcanique campanien. D'ailleurs, le port de Forio occupe un ancien cratère et l'île est une zone sensible du point de vue sismique. En août 2017 un séisme de magnitude 4, se produisant en pleine saison touristique, a fait des victimes et provoqué beaucoup de dégâts dans les vieilles maisons du 18ème siècle.

Mais rien ne transparait alors que nous nous installons à notre hôtel, dont le nom "Idéal" correspond bien à la réalité. Le lieu est paisible, loin de l'agitation du port, les pentes verdoyantes sont peu bâties, les sommets invitent à la promenade, les fleurs embellissent un vaste jardin où voisinent deux piscines, l'une remplit d'eau thermale, car Ischia attirent les touristes, certes, mais c'est surtout la capitale européenne de l'hydrothermalisme, avec plus de 300 établissements et 103 sources aux vertus curatives.

Ischia entre en concurrence dans le cœur des visiteurs avec l'île de Capri, plus petite, tellement sophistiquée, avec ses profusions de boutiques des grandes marques que l'on retrouve partout dans le monde et gâchée par le nombre de visiteurs d'un jour qui affluent, mais ne se dispersent par beaucoup plus loin que la Piazzetta, à l'arrivée haute du funiculaire et les rues commerçantes adjacentes. Le reste de l'île est bien-sûr d'une grande beauté, avec une côte plus sauvage, jalonnée de fortins défensifs du côté d'Anacapri. Ces fortins furent construits par les Britanniques près des tours de guet qui surveillaient l'arrivée des sarrasins, puis ils furent agrandis par les français. Une jolie balade en haut des falaises jusqu'au phare de Punta Arena nous les fait découvrir, tout en lisant les panneaux de maïolique qui commentent chaque construction.

Là s'exprime l'histoire tourmentée de l'île et de la région napolitaine, alternativement territoire français et britannique à l'époque napoléonienne.  Si Joseph, frère de Napoléon, arriva à Naples en tant que roi le 15 février 1806, il ne fallut pas plus de trois mois pour que les britanniques reprennent l'île. Mais Joachim Murat, succédant à Joseph Bonaparte repris les lieux par ruse en mai 1806 lors de la bataille d'Orico. La victoire de Capri n'est-elle pas gravée sur l'arc de triomphe de Paris ? Le général britannique Hudson Lowe dut déposer les armes, mais se rattrapa plus tard de cette humiliation. Gouverneur de l'île de Sainte Hélène à partir de 1816, il fut un geôlier d'une grande dureté envers Napoléon, empereur des français, et le resta de l'arrivée à la mort de celui-ci, en 1821.

Ischia, où nous allons rester plusieurs jours est tout autre chose. On s'y sent à l'aise, il y a de l'espace et tout autant de centres d'intérêts. Nous avons bien sûr suivi le chemin de randonnée qui mène au mont Époméo, pique-niqué près du sommet qui jaillit d'une coulée de lave blanche. A l'ouest de l'île, nous avons marché jusqu'au Castello Argonese, imposante forteresse, perchée à 113m sur sa presqu'île volcanique, nous avons apprécié la beauté des jardins en terrasses de la Mortella et ses plantes exotiques fleuries, visité la Villa Colombaia, maison perchée de Visconti et évoqué sa filmographie devant les photos exposées dans les pièces vides, trouvé sa tombe dans le parc environnant qui lui fait écrin. Nous avons respecté les prières des pèlerins à Bosco di Zaro, lieu d'apparition mariale.

Mais, rien n'a égalé pour moi en ce jour, alors que nous faisions escale avant le retour à Naples, la découverte de la petite île plus confidentielle de Procida. Dès le débarquement au port de Marina Grande, je suis "tombée en amour" avec la beauté simple, délicate, non ostentatoire des lieux. Les vacanciers sont bien là attablés face à la mer, mais c'est derrière eux qu'une douce magie s'exprime en une palette de couleurs pastel qui se côtoient sans se nuire. Ainsi, les marins, de retour au foyer après une campagne de pêche, pouvaient repérer chacun leur maison. Les balcons d'où cascadent nappes ou draps voisinent avec les ouvertures typiques en arc de cercle, les "vefio" qui gardent en été les escaliers extérieurs dans un berceau de fraîcheur. Sous un soleil compatissant de début juin, nous abordons l'escalier pentu conduisant vers le point le plus élevé de l'île qui culmine à 90 m, couronné d'un complexe fortifié englobant le vieux quartier de la Terra Murata (terre entourée de murs). En cours de chemin, nous retrouvons quelques particularités locales : panneaux de maïolique (faïence) aux thèmes religieux ou informatifs, tendres décorations fixées sur une grille annonçant une naissance ou une communion. La route émerge enfin en bordure de falaise, offrant une vision aérienne du port de pêche de Marina Corricella. Les maisons colorées, cubiques, enserrent la baie puis grimpent la colline jusqu'à l'église tutélaire vers laquelle ces peuples de la mer se tournent pour implorer la clémence des flots. Mais il faut penser à pique-niquer et nous continuons à monter et nous installons au pied de l'ensemble défensif. Ce ne sont encore que de hauts murs d'habitation percés de rares fenêtres, qui forment bouclier et dont l'austérité devaient inspirer la crainte, même aux assaillants les plus déterminés. Nous passons l'arche percée dans les remparts pour nous trouver dans la zone préservée de la Terra Murata, un lieu presque hors du temps. Une plateforme dévoile des ruines fièrement perchées sur la falaise qui plonge d'un à-pic vertigineux dans la mer, tandis qu'à l'opposé des volées d'escaliers parallèles grimpent sur les façades d'une vaste cour intérieure.

Le joyau de l'île est bien caché au fond d'une placette. Il s'agit de l'abbazia San Michele Arcangelo. Procida était une étape stratégique de la marine à voiles dès le Moyen Âge. C'était la première île qu'apercevaient les Barbares. Île plate à l'exception de la Terra Murata, elle était facilement abordable.

Selon la légende, le corsaire Barberousse, Grand Amiral de la flotte ottomane de Soliman le Magnifique, aborda l'île en 1535. La population terrifiée se réfugia dans l'église pour prier. C'est alors que l'archange Saint Michel apparut au-dessus de l'abbaye, lançant des éclairs de feu. Les corsaires, terrifiés à leur tour, s'enfuirent. Rien d'étonnant à ce que Saint Michel soit devenu le patron de l'île.

 Nous redescendons jusqu'au quai de la Marina Corricella. Un pêcheur ravaude ses filets, peu amène devant nos smartphones prêts à l'action - par respect, nous nous abstenons. Nous privilégions le tableau de carte postale que forment les maisons polychromes, doucement courbées vers la forteresse qui perd son aspect menaçant sous la caresse du soleil déclinant. Nous imaginons que le contact avec la baie fut tout autre pour le jeune Alphonse de Lamartine, âgé de 21 ans, lorsque son bateau, pris dans la tempête, fit naufrage au large de Procida, alors qu'il accomplissait son "Grand Tour". C'était aux XVIIIe siècle une découverte de plusieurs années qu'effectuaient des jeunes gens de l'aristocratie, après leurs études en humanités gréco-romaines, mais aussi prisée d'artistes de toutes spécialités, cherchant à s'enrichir au contact de nouveaux arts de vivre, de penser ou de créer. C'est auréolés de prestige qu'ils revenaient de leur voyage aventureux.

Par bonheur Lamartine fut sauvé par Andréa, un pêcheur qui le recueillit et l'hébergea chez lui. Notre poète romantique, envoyé à l'étranger par son père pour l'éloigner d'une amourette qu'il réprouvait, ne fut pas insensible à la beauté latine de Graziella, la jeune fille du pêcheur. Celle-ci ne le découragea pas. Il lui consacra son seul roman : "Graziella", paru en 1862. C'est un ouvrage ethnographique qui fait revivre le petit peuple des villages italiens au 19ème siècle, en mêlant les notions sœurs de Nature, d'Amour et de Dieu.

Il nous reste un regret, celui de manquer la fête de la mer, "la Sagra del mare" qui a lieu en juillet et se termine par l'élection de la reine de beauté, la Graziella, vêtue de son costume traditionnel somptueux. Ainsi, le souvenir de Lamartine reste à jamais attaché à la petite île. Cette jolie jeune fille, ne l'avons-nous pas découverte, portant ses cruches à eau sur une maïolique apposée sur la fonte l'Aurea près de laquelle nous avons pique-niqué à Anacapri ? Ainsi, nous repartons joyeux, en musique, avec quelques mots du poète :

" la jeune fille, sollicitée par nous, se levait modestement pour danser la tarentelle aux sons du tambourin frappé par son frère … "

Micheline Ney

Le Vietnam est actuellement un pays en développement, l'une des étoiles les plus brillantes de l'Asie du Sud-Est.
Vous revenez un instant et il y aura sans doute quelque chose de nouveau. D'ici 2020, les voyageurs qui envisagent de visiter ce magnifique pays en forme de S auront plus d'options que jamais.

1. Promenade en bateau sur le golfe du Tonkin.

L'époque où tous les bateaux suivaient un itinéraire prévisible dans la baie d'Ha Long est révolue. En 2020, les possibilités de visiter le golfe du Tonkin - Ha Long, ainsi que Lan Ha et la baie de Bai Tu Long - sont beaucoup plus diverses et intéressantes. Les nouveaux bateaux de luxe élargissent leur offre avec des installations de cinq étoiles, des excursions aventureuses et des itinéraires plus longs, de plus en plus accessibles aux visiteurs.

Une croisière de deux nuits est juste assez de temps pour profiter de la beauté de la baie à un rythme détendu.

2. La cuisine délicieuse vietnamienne

  La gastronomie vietnamienne

Pour de nombreuses personnes, la cuisine vietnamienne est l'une des principales raisons pour lesquelles vous devriez visiter le Vietnam au moins une fois dans votre vie. Cette raison sera encore développée en 2020, lorsque les plats vietnamiens seront vantés par le célèbre chef mondial Gordon Ramsey dans sa propre émission. Vous pouvez trouver également des restaurants modernes qui cuisinent de manière à la fois moderne et difficile, et des experts de la gastronomie qui ouvrent leur cours de cuisine aux visiteurs du monde entier.

3. Découverte de la ville

 Le Temple de littérature

Les paysages de la ville sont toujours magnifiques. Les villes vietnamiennes s'épanouissent à un rythme qui ne peut tout simplement pas être ignoré. Planifiez un long week-end à Hanoi, Ho Chi Minh-Ville ou Da Nang. Ce qui peut vous surprendre, c’est la vieille ville animée avec son marché nocturne, sa cuisine vietnamienne moderne, ses bars branchés sur le toit, ses boutiques raffinées, ses galeries d’art contemporain et sa bière pression à chaque coin de rue.

4. Explorez la culture ethnique chez l’habitant et l'Ecolodge

 Mai Chau Ecolodge

Les familles d'hôte ethniques du Vietnam accueilleront les voyageurs par leur chaleureuse hospitalité. Vous aurez l'occasion de rencontrer les habitants, de découvrir leurs coutumes et leur culture uniques, de goûter à une cuisine authentique et de se divertir dans un cadre magnifique. Commencez votre recherche par des familles d’accueil dans les parcs nationaux et réserves du Vietnam, tels que Pu Luong et Mu Cang Chai, ainsi que dans les villages de H’mong qui entourent Sapa et Mai Chau.

Si vous voulez dépenser pour plus de confort tout en conservant la sensation locale et naturelle. Nous vous conseillons fortement de réserver une ou deux nuits dans un Ecolodge.

5. Inscription à un marathon du Vietnam

 Vietnam Trail Marathon

Une nouvelle série de marathons et de triathlons a vu le jour au Vietnam, ouvrant de nouvelles voies aux coureurs du monde entier. « Le Vietnam Mountain Marathon » est le prétexte idéal pour passer quelques jours dans la magnifique ville de Sapa dans les hautes terres. Tout au long de l'année, vous trouverez cependant de nombreuses autres options, notamment des courses sur la plage de Da Nang, des courses historiques à Hanoi et d'autres marathons dans des destinations telles que Moc Chau, Ha Long et Hô Chi Minh-Ville.

6. Le Vietnam dans la liste des destinations de voyage bon marché

Marché flottant au delta du Mékong

Le site de voyage The Travel a classé le Vietnam dans la liste des 10 pays bon marché à visiter. Les experts en voyages de The Travel insistent également sur le fait que le pays est "largement sous-estimé" et que le meilleur, c'est non seulement qu'il est bon marché, mais aussi "absolument à couper le souffle".

7. Une destination à la mode en Asie du Sud-Est

Le Vietnam, connu pour ses belles plages, ses montagnes, ses rizières en terrasses, ses sites du patrimoine mondial et son faible coût de la vie, devrait augmenter le taux de croissance des arrivées étrangères de 14% entre 2019 et 2023, suivi du Laos et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec respectivement 12,7% et 12,3%.

La Cité impériale d'Hue

Le Vietnam a également ajouté 35 autres pays, y compris les marchés émergents du tourisme en Europe, à la liste des pays dont les ressortissants peuvent se rendre dans le pays au moyen de visas électroniques, ce qui porte à 80 le nombre de bénéficiaires.

8. Défiez-vous en vacances de golf

Ce pays a remporté le titre de "Meilleure destination de golf Asias" décerné par les World Golf Awards en 2017 et 2018, grâce à une série de cours de design convaincants donnés par certains des plus grands architectes du golf, tels que Greg Norman, Jack Nicklaus et Sir Nick Faldo. Surtout la côte entre Hue et Hoi An promet une riche culture et des leçons de golf enrichissantes pour tous les niveaux.

9. Destination idéale pour les photographes

Pont d'Or

L'une des attractions les plus reconnaissables du Vietnam en 2018 était le Pont d'Or à la colline Ba Na, Da Nang. Les journalistes dans le monde entier ont félicité le pont pour son architecture et ses vues époustouflantes. Mais ce n'est pas tout ce que vous pouvez expérimenter au Vietnam.

Il y a aussi un vaste et beau paysage avec une immense chaîne de montagnes, une vue sur la terrasse d'un riz vert ou jaune doré, un lever et un coucher de soleil romantique dans la vieille ville animée de chaque ville, etc. Voyez et expérimentez  vous-même le caractère unique du Vietnam.

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